Мои опыты со стрессометром
 

Доброго всем здоровья! Пора мне рассказать вам о результатах моих "исследований", хотя они и не закончены. Не стала относить свою тему к "Материалам", так как придётся затронуть и технологию (ну, и стрессометр - оборудование!)
Недавно мне прислали стрессометр на пробу. Я поиспытывала его больше недели и решила, что надо покупать - нелишняя штуковина в арсенале фьюзингиста! Чем он отличается от моей самодельной модели из черной картонной коробки с вставленной в нее лампочкой и парой поляризационных фильтров для фотоаппарата - он лучше (более явно) показывает стресс в стекле. Я уж потом подумала, что может дело в мощности лампочки - у меня стояла мощнее и, может быть, поэтому яркость свечения зоны со стрессом частично глушилась большей общей освещённостью фрагмента изделия. Ну, тут ещё окошко для просмотра раза в 2 побольше, да и лень стало доводить свою самоделку до ума, тем более, когда готовый прибор уже стоит дома. По большому счету, можно, наверное, и самодельным обойтись, если доработать его.
К сожалению, стрессометр не везде работает - он не даёт результатов на непрозрачных стёклах, да и на очень тёмных эффект не очевиден.
Первым делом я нарезала полоски нескольких цветов (3х30см) и наложила на них небольшие кусочки всех имеющихся у меня цветов Спектрума 96 и брянского. Для проверки правильности отжига в моей печи дополнительную полоску прозрачного Спектрума с полным набором кусочков положила вдоль дверки печи и намеренно сделала принудительное проветривание в этот раз (как всегда, чуть-чуть неплотно закрыла дверку, не дожала на 5мм). Установила, что стресс моим способом остужения не усиливается: на полосках, лежащих в глубине печки и на этой контрольной полоске одинаковые стёкла повели себя одинаково. Продолжу завтра.*WRITE*

Алена, рассмотрев фотки, думаю, что нужно образцы выкладывать на полоске подальше друг от друга, примерно как на синей подложке. чтобы не было взаимного влияния.

Доброго всем здоровья! gaman! Наверное, так и есть, но в первый день очень хотелось проверить все, применяемые мной стёкла, а печка маленькая... Но за последние три недели я столько уже образцов напекла - и на полосочках и на отдельных кусочках, при разных температурных режимах и т. д.
Итак:
Открытие №1 (вполне ожидаемое!) - Брянские стёкла не совсем совместимы со Спектрумом!
Красное - совсем несовместимо! (лопается почти сразу)
Оранжевое - совсем несовместимо (может и не лопнуть, но светится очень ярко)
Синий кобальт - чаще всего не лопается, но светится ярко (посмотрим, что будет через год-два-три!).
Голубое - свечение несильное или вовсе нет.
Светло-зеленый и тёмно-зелёный - свечение слабенькое, но может и не светиться (на одном и том же изделии). Ещё обнаружила забавное явление - я бы назвала его фрагментарной "поляризацией" стекла после фьюзинга. Некоторые участки изделия могут быть совершенно прозрачными в одном положении, но помутнеть, когда изделие повернёшь на 90" (или около того) и наоборот. Причем часть спечённых стёкол тех же цветов на соседнем участке может не иметь свечения или, наоборот, светиться в обоих положениях. (Поляризационные фильтры в это время неподвижны!) Это явление наблюдается у моих черничных часов - даже не представляете, как мне их жалко! Но зато теперь им суждено остаться в "моём музее" - продавать я их не решусь! И сине-белые "под Гжель" местами тоже сияют просто "волшебно"!
Других брянских цветов у меня не было - и больше, наверное, не будет! Вряд ли я куплю ещё это стекло! Хотя многие и пишут, что можно!..

Открытие №2 меня просто шокировало: *DONT_KNOW*Не все стёкла Спектрум, относящиеся к системе 96 полностью совместимы! - при полном фьюзинге почти все непрозрачные цвета кроме оттенков белого чистого чёрного цвета как бы выкололись из родной прозрачной подложки. Невооружённым глазом это было заметно только на шоколадном цвете (какой-то странный блеск из-под него), Но типичного свечения подложки стрессометр не показал - в ютюбском ролике тоже было показано, что появление трещины гасит стресс. Зато, если повернуть стекло под 45" к фильтрам (относительно горизонта), то ясно видно, что под ним образовалась трещина. А потом я увидела, что такая же, но менее явная есть и под остальными непрозрачными стёклами (под белыми и черным или нет или незаметно). При этом визуально и тактильно с полоской всё в порядке: всё выглядит плоским, гладким и целым! На фото это запечатлеть трудно, ну, как уж получилось (первые пять фото). Повторяла эти опыты четыре раза (кстати, с уменьшением рабочей температуры эффект слабел), и только в стадии полуфьюзинга это явление исчезло! (фото 6). Может, конечно, такое изделие никогда не треснет по-настоящему, но как быть в этом уверенной!
В одном из своих первых постов http://glass-furniture.ru/forum/show...3603#post23603 я задавала вопрос насчёт выкалывания проблемного цвета при перегреве, тогда ничего не ответили, пришлось оставить свои предположения предположениями. Теперь, похоже, подтвердилось, что экстремальные условия (как то - повышенная температура и повторный фьюзинг) ярче проявляют стресс.
Если честно, "я устала, не могу! Я вам завтра помогу!" (А. Барто). До скорого!*WRITE*

Доброго всем здоровья! Что-то забросила я темку! Во-первых, потому что у меня разрядился стрессометр (никак не ожидала, что заряда так на мало хватает: он в общей сложности проработал часа три и теперь еле светится! А, вроде, аккумулятор такой большой, а лампочка неяркая!). Не похоже, что его можно как-то заряжать...
А, во-вторых, в общем-то, всё успела для себя уяснить ещё тогда, просто не отписалась до сих пор.
Ну, вот остатки моих выводов (с частичным повтором):
- Стекло Баоле оказалось, в основном, несовместимым ни с одним из использованных мной оконных стёкол (а среди них было и Борское, и Клинское, и Саратовское, и китайское, и чешское, и много старого стекла с теплицы неизвестного происхождения), так что покупать Баоли больше не хочу! Несмотря на то, что большая часть тех изделий до сих пор остались целыми и на вид, и на звук, даже после проверки морозом, а некоторые всё-таки лопнули раньше или позже, значит, и остальные могут!
- Мои бесцветные композиции из оконного стекла - не надёжны! Видимо, сказывается тот самый оловянный слой. Но некоторые из них не светятся - не то, нечаянно сложила кусочки нужной стороной, не то, счищая многолетнюю грязь со старых стекол, содой соскребла этот самый оловянный слой, а может он от времени и пребывания на открытом воздухе сам испарился! Но, в общем-то, имея стрессометр, можно этот процесс отладить, если будет желание.
- Повышение температуры до полного фьюзинга и повторный нагрев - факторы, обостряющие стресс. Среди стёкол Спектрум для фьюзинга почти не встретила стресса в стадии полуфьюзинга, а в стадии полного фьюзинга почти все непрозрачные стёкла стали несовместимыми с бесцветным и другими светлыми прозрачными видами.
- Стёкла Спектрум лучше не совмещать с Брянским.
- Для непрозрачных и тёмных сочетаний придётся уповать на удачу и избегать стрессообразующих режимов.
- Витражный Спектрум вовсе не обязан быть совместимым с фьюзинговым (хотя и допускаю такую вероятность для отдельных цветов).
- Ни один из испробованных мной металлов (фехраль, медь, латунь и даже серебро) не оказался совместимым ни с американским, ни с оконным - сначала, показалось, что серебро совместимо, так как мутного свечения, практически, нет, но потом надела очки и обнаружила тонюсенькие трещинки вокруг каждого кусочка.
- Ну, и радостный для меня вывод - моя муфельная печка с фронтальной дверкой не добавляет стресса при всех интуитивно нащупанных мной режимах (предпочитаю не догревать до максимальной температуры и, не открывая печи, дать изделию остыть медленно, а если и приходится прибегать к принудительному остужению, то делаю очень небольшую щель и закрываю задолго до пресловутой температуры в 530" - градусов на сто-сто двадцать). Как я уже писала, расстекловывания даже при таком медленном остывании на Спектруме у меня нет.
Ради этого вывода я испекла тарелку с квадратиками всех прозрачных цветов Спектрума SF, что у меня есть. По 4-5 квадратиков одного цвета специально располагала в разных местах. Для чистоты эксперимента приоткрывала печь для более быстрого остывания. Все кусочки, независимо от расположения, проявили себя, как совместимые, и только синее Брянское (намеренно допущенное в эту компанию) излучает яркое свечения, независимо от расположения и размеров кусочков (фото внизу). На вид с тарелкой всё в порядке, даже морозилка, её не одолела, и я отдала её подруге дочери, которой она очень понравилась, объяснив, что она ненадёжная. Та обещала, использовать её часто в разных условиях (горячая вода, посудомоечная машина, ставить в холодильник, стукать чуть-чуть, ставя на стол и т. д.), следя за состоянием - такой добровольный естествоиспытатель! Будут результаты - сообщу!%)
На последних фото - фехраль и латунная сеточка внутри стекла.
Ну, вот, пожалуй, и всё, что я пока могу написать на эту тему! Всем, пока!

Как это устроено должно быть? Фильтры есть - как оно должно работать?

Доброго всем здоровья! Дико извиняюсь, что так долго не отвечала - не заметила, что в теме появился вопрос.
Суть простая: Один поляризационный фильтр (в готовом фильтре для фотоаппарата их собрано 2 - надо разобрать) кладётся поверх отверстия в чёрной коробке, в которой светится маломощная лампочка (у меня 25 вТ). Второй фильтр, держа в руке на некотором расстоянии от коробки, поворачивают в горизонтальной плоскости, пока светящееся отверстие коробки визуально не почернеет. В этом положении его и держать одной рукой, а другой рукой спечённый элемент помещают между фильтрами. Если стресса в спечённом образце нет, то свет практически не проходит, и образец остаётся темным. Если на образце вокруг какого-то кусочка стекла появляется свечение - значит этот кусочек несовместим с подложкой. В Ютубе было хорошее видео на эту тему - если отыщу, добавлю ссылку!.. :)

Да ничего страшного - все нашлось в инете:) Все готово к применению - но никак печку не запущу, не хватает времени:)
Кстати, если кому нужно, можно использовать не только поляризационные фотофильтры (это весьма дорого, если не фотограф и нет в наличии:)) а еще можно взять дешевые поляризационные очки типа "полароид". Рублей за 300-400 можно купить подходящие вполне. Проверить легко при покупке - берем двое поляризационных очков и складываем их линзами крест-накрест под 90 гр. Если на просвет сквозь них ничего не видно - то это то что надо;)

В этом Вы абсолютно правы! Но я рассуждал и действовал иначе: если появились трещинки вокруг стекла то можно просто провести повторный фьюзинг при повышеной температуре спекания и трещинки сплавятся, исчезнут. Просто жаль было выбрасывать тарелку, на которой трещины образовались вокруг синего стекла и стеклянной крошки. Но повторный фьюзинг только увеличил размер и количество трещин и тарелку пришлось выбросить...

Поляризационные фильтры применяются также в экранах на жидких кристаллах, такие штуки легко найти на Али Экспресс, стоят пару сотен рублей за пару - для полярископа (стрессометра) нужно 2 шт.

Что касается применения во фьюзинге - здесь мой опыт весьма скромен, но кое какие мысли есть. Итак, полярископ - прибор первейшей необходимости в стеклодувном деле. Классическом - приборостроение. Во фьюзинге, где очень прозрачные стекла редкость, и чаще всего не удается увидеть ясную картинку фиолетовых разводов свидетельствующих о напряжениях, лучше применять способ сплавления. Для выяснения совместимости стекол по КТР, рекомендуют на горелке вытягивать по длинной нити из двух стекол и сплавить их. После остывания, при разных КТР, спайка будет выгнута. По степени выгнутости и стороне "куда", можно судить о КТР. Во фьюзинге тоже есть аналогичная практика - спекание длинных полосок. Так можно выяснить принципиальную совместимость. Каким образом увидеть остаточные напряжения в непрозрачных стеклах - нет ответа.

Mazay добавил 19.01.2019 в 08:27
Вообще говоря, отжиг стекла подразумевает минимальный градиент температуры внутри печи. В этом смысле, печи с внутренним нагревателем не годятся в принципе, только муфель, желательно металлический, лучше алюминиевый толстостенный. Расположение муфеля вертикальное. А лучше всего к этому добавить вентилятор перебалтывающий воздух внутри и вращение детали. Для отжига ответственных стекляшек, в обычной муфельной печи их оборачивают много раз в фольгу и кладут в металлическую толстостенную коробку.

Можно оценить насколько отжиг в наших печах далек от идеала. Я пробовал свою самодельную мини печку снабжать стенками и дном из толстой 3мм нержавеющей стали. К сожалению конструкция оказалась недостаточно хорошо утеплена и при 740 град. очень большие потери - нормального спекания не получилось, но 500 - 550 град, держит вполне хорошо. При этих температурах, доля потерь излучением меньше. Словом, отжигать мелочи можно, спекать нет. В принципе, при моих скромных размерах (под- круг 140 мм), проблема с отжигом при фьюзинге не стоит, а железки вставлял для применения печки для возможного отжига стекляшек после горелки.

Добавлю - простейший импровизированный "стрессомер" можно даже и не делать - раздобыть хотя бы один поляризационный фильтр. Еще один фильтр вместе с подсветкой уже есть в ЖК мониторе. Выводим белую страницу и на ее фоне рассматриваем стекляшку через поляризационный фильтр. Как и говорили коллеги, фильтр покрутить.